Зачем нужны недели моды?

9:41:00 AM fashion 0 Comments

Как попасть не неделю моды? Почему нет билетов?

Дизайнеры сошли с ума! Это неносибельно.
Ну куда это можно надеть?

Минимум дважды в год глянец, инстаграм и женские паблики в контакте штурмуют  фотоотчетами с подиума. Кто-то вяло пролистывает, кто-то с любопытством следит за трансляциями, охотиться за трендами в фото отчетах. Но есть и те, кто тихо негодует, зачем вообще всё это нужно. На написание этого поста меня натолкнули комментарии последних - противоречивые, но объединённые общим настроением недопонимания - зачем и почему?

Давайте основательно поговорим о подиумных показах, их предназначении и носибельности. Начнём с самого начала - с момента их появления.

Первые дефиле появились в конце 19 века с легкой руки Чарльза Фредерика Уорта - он придумал показывать одежду вживую на "манекенщице", в роли которой чаще всего выступала его жена. Она плавно прохаживалась перед состоятельными клиентками в готовом платье, позволяя оценить крой и силуэт с любого ракурса.

Маркетинговый ход оказался эффективным, прижился и к началу 20 века прочно вошёл в практику всех модных домов, где для демонстрации нарядов выделялась отдельная комнатка.

А в 1905 году дефиле поднялись на новый уровень - на сцену, откуда не спускаются и по сей день.

Популярность показов росла пропорционально популярности готовой одежды. В Америке, где мода всегда была с коммерческим характером, показы проходили в магазинах и ориентировались на массовость аудитории - чем больше женщин увидят платье, тем больше захотят его купить. Вскоре фантазия организаторов вышла за пределы торговых площадей - в середине 20 века дефиле проходили в клубах, ресторанах, в универмагах.
 Комментатор не давал публике скучать, подробно описывая модели одежы: "Летний комбинированный костюм Универсам 69. Оригинальное конструктивное решение позволяет вам легко превратить пижак... в куртку". Примерно так я себе это представляю))

к/ф "Бриллиантовая рука" 1968 г.

А вот французские кутюрье ревностно оберегали свою интеллектуальную собственность - идеи, фасоны платьев - и не спешили делиться ими с широкой публикой. Ещё полвека назад  показы модных домов были закрытыми, желанными гостями на них были лишь уважаемые модные обозреватели и  верные состоятельные клиенты.

Французская журналистка Жани Саме в своей книге "Высокая мода" вспоминает, как однажды её чуть не выгнали с показа Givenchy, заподозрив в краже идей - она делала наброски в блокноте.
Трудно представить себе подобную ситуацию в век инстаграмма.

Dior 1955

Всё изменилось в 60е - показы мод стремительно росли  не только в количестве, но и в масштабности - они вышли за границы камерности и превратились в грандиозные шоу. Театральность, декорации, спецэффекты, пиротехника, музыка, грим - всё пришло на службу зрелищности. Ставка на зрелищность актуальна и по сей день.

Paris fashion week. Dior SS 2013

Chanel FW 2008-2009

Сегодня изменилась функция дефиле. Как и 50 лет назад это, прежде всего, рыночный инструмент. Но принцип работы этого инструмента иной. Подиумные образы больше не готовый продукт, не прямая инструкция бежать в магазин за платьем из сетки. Вы там его, скорее всего, и не найдёте. Показы формируют идею, ДНК бренда и транслируют его на аудиторию пошире. Дефиле - это главный информационный повод, возможность засветиться в прессе, заявить о себе, найти свою аудиторию и расположить её к себе.

Отсюда легко объяснима и целевая аудитория недель моды (и отсутствие билетов в продаже для широкой публики): байеры, потому что купят, СМИ и блогеры, потому что напишут, известные личности, потому что привлекут внимание. 
Печально знать, что на показы рвутся за "развлекухой" и зрелищами, торопятся высказать своё "фи" только потому что "ну куда это можно надеть?" 
Показы - это крепкий концентрат творческого замысла, это субстанция слишком трудна для восприятия людьми вне моды. Заложенные концепции, идеи должны пройти переработку людьми знающими, разжёваны, если угодно, адаптированны под широкую публику. Без этой обработки они так и остаются непонятыми и не принятыми. 


Но стоит оговориться, что недели моды и показы бывают разные: где-то на первый план выходит коммерческая составляющая, где-то профессиональная. 

Сейчас к числу "небожителей" (основные недели моды в Нью-Йорке, Париже, Лондоне, Милане) активно присоединяются их более провинциальные сородичи. И если говорить о региональных неделях моды, то их задачи (ровно как и размах, влияние и прочие составляющие) несколько иные. 
Для самого города это возможность привлечь внимание к отечественным маркам одежды и к самому себе, это крайне культурное мероприятие определённо добавляет бонусы имиджу города. 
Для местных дизайнеров это возможность заявить о себе и повод мобилизоваться и бросить все силы на создание полноценной сезонной коллекции (с соблюдением сезонности у российских дизайнеров не всё так хорошо). 
А со стороны индустрии это важный сигнал, о том, что мода в России есть. И недели моды всеми силами стараются двигать эту инертную госпожу вперёд.